در گذشته امنیت ساختمان تنها به قفل درب ها محدود می شد اما امروز خدمات ساختمانی ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. حفاظ پنجره اکنون بخشی جدایی ناپذیر از هر ساختمان است سازه ای که امنیت را با طراحی ظاهری ترکیب می کند.
در طراحی های مدرن تلاش شده است که ورودی ساختمان های ویلایی، محوطه و ... با درب های دکوراتیو زیبایی نمایش داده شود که همان دروازه هستند.
زمانی که این این بخش ها با هم و در قالب خدمات ساختمانی استاندارد اجرا شوند نتیجه چیزی فراتر از امنیت است و یک ساختمان با شخصیت معماری منحصربه فرد ایجاد می گردد.
درب کامپوزیت یا UPVC، کدام یک برای شما مناسب است؟
نرده بالکن نیز یک عنصر حفاظتی و یک المان دکوراتیو محسوب می شود که بالکن ها را به فضایی ایمن و زیبا بدل می سازد.
دروازه فلزی و چوبی
در این نوشتار می خواهیم روش ساخت یک درب فلزی و چوبی دو لنگه برای یکی از مشتریان را آموزش دهیم. برای قسمت چوبی از چوب ماهاگونی استفاده خواهیم کرد و یک قاب فلزی خواهیم ساخت اما این قاب فلزی دیده نخواهد شد چون پشت کار قرار می گیرد. در ساختی با کیفیت و جدید لازم است که از تیم های معتبر در زمینه مصالح و خدمات ساختمانی بهره مند باشیم.
شروع ساخت قاب فلزی
ما از لوله پروفیل مربعی ۲ اینچ (۵/۰۸ سانتی متر) استفاده می کنیم. ضخامت آن ۰/۰۶۳ اینچ (۱/۶ میلی متر) یا تقریبا یک سوم اینچ است. این پروفیل برای قاب بیرونی درب استفاده خواهد شد. همه قطعات روی میز جوشکاری با زاویه ۴۵ درجه برش داده شدند و لبه ها دیبور شدند.
فلز خریداری شده از فروشگاه معمولا پوششی از روغن یا گریس دارد. برای تمیزکاری از استون استفاده کردیم تا جوشکاری تمیزتر انجام شود.
مونتاژ و جوشکاری قاب
قطعات با گیره و ابزار مخصوص میز کار در زاویه ۹۰ درجه محکم شدند و سپس جوشکاری آغاز شد. پس از بررسی مجدد زوایا و مربع بودن قاب جوش ها در بالا و کناره ها انجام گرفت. سپس دور تا دور قاب از هر چهار طرف کامل جوش داده شد.
آماده سازی نهایی قاب
پس از جوشکاری درزها با دیسک فلپ صاف شدند. سپس با اسفنج سنباده یا پد غیر بافته سطح کار صیقل داده شد تا برای رنگ یا پوشش پودری آماده شود. در این مرحله هر دو قاب اصلی ساخته و آماده شدند.
سوراخ کاری و آماده سازی قطعات فلزی
در این مرحله یک قطعه را علامت گذاری کردیم. با استفاده از سنبه نشان زن علامت ها را روی فلز ایجاد کردیم و سپس آنها را سوراخ کاری کردیم. وقتی سوراخ کاری اولین قطعه تمام شد از همان قطعه به عنوان الگو برای سایر قطعات استفاده کردیم.
برای انتقال دقیق سوراخ ها از سنبه انتقال با قطر ۳/۱۶ اینچ (حدود ۰/۴۷ سانتی متر) استفاده کردیم. این ابزار کمک می کند تا سوراخ ها روی قطعه بعدی دقیقا در همان موقعیت ایجاد شوند. پس از علامت گذاری همه سوراخ ها را روی دستگاه دریل ستونی رومیزی تکمیل کردیم. دستگاه دریل من کمی بلند است بنابراین مجبور شدم قطعه فلزی را روی شانه ام نگه دارم تا در ارتفاع مناسب قرار گیرد.
پرداخت سوراخ ها
بعد از اینکه همه سوراخ ها ایجاد شدند از مته پخ زن برای از بین بردن پلیسه ها و تیز بودن لبه ها در دو طرف سوراخ ها استفاده کردیم. این ابزار را روی دریل شارژی قرار دادیم چون همیشه از آن زیاد استفاده می کنیم و برای تمیز کردن سوراخ ها بسیار موثر است. نتیجه کار یک سوراخ صاف و حرفه ای است.
قطعات داخلی قاب
اکنون زمان قطعات داخلی بود. از آنجا که نوار تخت فلزی برای قسمت مرکزی قاب بیش از حد ضعیف بود از نبشی آهنی با ابعاد ۱/۴ اینچ در ۸ اینچ (۳/۱۷ سانتی متر در ۲۰/۳۲ سانتی متر) استفاده کردیم. همان سوراخ هایی که روی نوار تخت بیرونی ایجاد کرده بودم را به این نبشی ها منتقل کردیم و دوباره سوراخ کاری را تکرار کردیم. با این کار مطمئن شدم هنگام نصب چوب ها همه سوراخ ها دقیقا در یک راستا قرار می گیرند.
نصب نوارهای تخت فلزی دور قاب
اکنون نوبت نصب نوارهای تخت فلزی روی لبه های بیرونی قاب بود. با استفاده از مگنت مربع قطعات را در جای خود ثابت کردیم و سپس در فواصل حدود ۸ تا ۱۰ اینچ (۲۰ تا ۲۵ سانتی متر) به صورت موقت جوشکاری نقطه ای انجام دادم. این کار را برای هر چهار طرف قاب تکرار کردیم.
اگر تعداد بیشتری مگنت داشتید می توانید همه طرف ها را یک جا ثابت و جوشکاری کنید.
نصب قطعات تقویتی
در ادامه نوبت به تیرهای عرضی رسید. آنها را در جای خود قرار دادم و دوباره با مگنت ها ثابت کردیم. پس از اطمینان از اینکه در موقعیت صحیح قرار دارند جوشکاری انجام شد.
سنگ زنی و صاف کاری
بعد از تکمیل جوشکاری با استفاده از دیسک فلپ در دستگاه سنگ فرز جوش ها را کاملا صاف و تخت کردیم. چون قرار است چوب ها روی سطح قاب قرار بگیرند باید مطمئن باشم که سطح کاملا صاف و بدون برجستگی است.
خیلی ها به من می گویند که بهتر است دیسک فلپ را به صورت صاف روی سطح کار بگذارم و نه با زاویه. شاید درست باشد اما برای من این حالت عادت شده است. بهتر است دیسک های فلپ دارای یک زاویه ملایم باشند و این باعث می شود در همین حالت زاویه دار هم سطح کار یکنواخت و صاف باقی بماند.
نصب نوار تخت فلزی بیرونی
این بخش نسبتا ساده است. نوارهای تخت فلزی را با ابعاد ۳ اینچ (۷/۶۲ سانتی متر) در ۳۶۰ سانتی متر درست روی لبه بیرونی قاب نصب می کنیم. چند عدد گیره فلزی برداشتم و قطعات را در جای خود محکم کردیم.
این نوار تخت ۳ اینچی حدود ۷/۸ اینچ (۲/۲۲ سانتی متر) از قاب بالاتر می ایستد و این موضوع کاملا طراحی شده است. دلیل آن این است که ضخامت چوب نهایی حدود ۵/۸ اینچ (۱/۵۸ سانتی متر) است و ایده این بود که فلز حدود ۱/۸ اینچ (۰/۳ سانتی متر) بالاتر از چوب قرار بگیرد.
در فواصل حدود ۱۸ اینچ (۴۵ سانتی متر) جوش های نقطه ای انجام دادم تا مطمئن شویم همه چیز صاف و گونیا باقی بماند. حتی اگر گاهی شکاف بزرگی در امتداد یکی از اضلاع دیده می شد باز هم نوار تخت فلزی صاف باقی می ماند. همه اندازه ها را چندین بار بررسی کردیم تا از دقت مطمئن باشیم. سپس قاب را برگرداندیم و جوش های کوچکی هم در طرف دیگر زدم تا این نوار ۳ اینچی محکم به قاب بچسبد.
تمیزکاری نهایی قاب
بعد از جوشکاری دوباره با دیسک فلپ همه لبه ها و گوشه ها را پرداخت کردیم تا هیچ لبه تیز یا برآمدگی باقی نماند. نیازی نبود کاملا بی نقص باشد چون این قسمت ها در نهایت زیر پوشش رنگ پودری پنهان خواهند شد و دیده نمی شوند.
با این کار اولین قاب کامل شد. سپس سراغ قاب دوم رفتیم و کل این فرآیند را دقیقا دوباره تکرار کردیم.
سیستم لولا و نصب روی دیوار
برای نصب دروازه به دیوار از یک لولا مخصوص استفاده می کنیم. این لولا رزوه هایی در یک سمت دارد که امکان عبور از چوب یا حتی نصب روی ستون فلزی را فراهم می کند. در پروژه من قرار بود این لولا روی یک دیوار بلوک بتنی نصب شود. بخش خم شده لولا داخل یک لوله توخالی قرار می گیرد.
داخل این لوله یک بلبرینگ کوچک وجود دارد و در قسمت بالای آن هم یک گریس خور تعبیه شده است تا حرکت روان لولا تضمین شود.
آموزش رنگ کردن درب های فلزی
نصب قفل دروازه
برای قفل از یک قفل استاندارد دروازه ای استفاده کردیم که در سمت پشتی دروازه نصب شد. این طراحی مطابق خواسته مشتری بود تا از بیرون دیده نشود و بتوان روی قسمت پشت قفل اضافی نصب کرد.
معمولا می توان پین های قفل آماده را از فروشگاه های ابزار خریداری کرد اما کیفیت آنها پایین است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم خودم بسازم. برای این کار از یک میله گرد فولادی توپر با قطر ۵/۸ اینچ (۱/۵۸ سانتی متر) و یک لوله مربعی با ابعاد ۳/۴ اینچ (۱/۹ سانتی متر) استفاده کردیم. این ترکیب قبلا هم برای چند پروژه دیگر جواب داده بود.
در انتهای میله یک دسته خمیده به طول ۳ اینچ (۷/۶۲ سانتی متر) ایجاد کردیم تا استفاده از آن راحت باشد. برای خم کاری دسته پین از مشعل استیلن استفاده کردیم. برای ایجاد شیار در لوله مربعی بعد از آن محل برش را علامت گذاری کردیم. باید یک ناچ در لوله مربعی ۳/۴ اینچ (۱/۹ سانتی متر) ایجاد می کردیم تا پین قفل با قطر ۵/۸ اینچ (۱/۵۸ سانتی متر) داخل آن حرکت کند. برای این کار یک سمت لوله را بریدم و سپس یک شیار کوچک جانبی ایجاد کردیم. این تغییر اجازه می دهد میله هنگام پایین آمدن بچرخد و در جای خود قفل شود.
جهت بهبود جای گذاری میله در لوله، میله فولادی گرد ۵/۸ اینچ از نوع نورد گرم بود این نوع کمی ضخیم تر از نوع نورد سرد است و به همین دلیل داخل لوله کمی سفت جا می خورد. برای حل مشکل با دیسک فلپ پوسته سطحی و مقدار کمی از فلز را برداشتیم تا میله به نرمی داخل لوله مربعی بلغزد.
جوشکاری و مونتاژ نهایی پین قفل
پس از آماده سازی نوبت به جوشکاری رسید. نوار تخت فلزی ۳ اینچ (۷/۶۲ سانتی متر) حدود ۱/۸ اینچ (۰/۳ سانتی متر) از قاب بالاتر بود بنابراین هنگام جوشکاری همه چیز تراز شد. سپس لوله مربعی ۳/۴ اینچ و پین قفل در جای خود نصب و جوش شدند. در این مرحله سیستم پین قفل آماده شد.
انواع درب از نظر نحوه ساخت و مشخصات ظاهری
آماده سازی چوب ماهاگونی
برای آماده سازی چوب ابتدا از محلول خاصی استفاده می شود. این مایع با آب ترکیب می شود و پس از پاشش روی سطح چوب و شستشو لایه لعاب حاصل از برش کارخانه ای را از بین می برد و منافذ چوب را باز می کند تا روغن محافظ بهتر نفوذ کند.
سپس از روغن مخصوص چوب با رنگ طبیعی استفاده کردیم. این روغن ظاهر چوب ماهاگونی را بسیار زیباتر و پررنگ تر کرد. همه قطعات از چهار طرف پوشش داده شدند. در پایان با یک دستمال تمیز روغن اضافی را پاک کردیم. خشک شدن کامل حدود ۴۸ ساعت طول کشید.
نصب چوب روی قاب فلزی
برای این کار یک جیگ ساختیم تا قاب ها را نگه دارد. تخته ها از سمت جلو نصب می شدند و پیچ ها از پشت زده می شدند بنابراین نیاز به تراز دقیق بود.
با استفاده از فاصله گذار در پایین و کناره ها ۳/۱۶ اینچ (۰/۴۷ سانتی متر) فاصله ایجاد کردیم و از یک نوار تخت ۸ اینچ (۲۰ سانتی متر) به عنوان جداکننده استفاده کردیم تا فاصله بین همه تخته ها یکنواخت بماند.
حل مشکل فاصله در انتهای قاب
در انتها ممکم است یک مشکل کوچک پیش آید فضای باقی مانده برای آخرین تخته حدود ۱/۵ اینچ (۳/۸ سانتی متر) بود. ابتدا قصد داشتیم فاصله بین همه تخته ها را کمی بیشتر کنیم اما ظاهر کار مناسب نمی شد. در نهایت یک تخته باریک ۱/۵ اینچی بریدم و با استفاده از تیغ گردکن ۸ اینچ (۲۰ سانتی متر) روی اور فرز دستی لبه آن را گرد کردیم تا مشابه بقیه تخته ها شود. سپس آن را روغن کاری و نصب کردیم.
از نمای جلو قاب فلزی و پیچ ها کاملا پنهان هستند و فقط سطح چوب دیده می شود. از پشت محل نصب پیچ ها مشخص است اما ظاهر کلی همچنان تمیز و حرفه ای است. چند سوراخ اضافی روی پروفیل مربعی ۲ اینچ (۵ سانتی متر) برای پیچ کاری نیاز بود که در نهایت با درپوش های پلاستیکی لاستیکی پوشانده شدند.
این پروژه نتیجه ای بسیار عالی داشت. دروازه فلزی چوبی با طراحی زیبا قاب محکم پوشش پودری بادوام و چوب ماهاگونی روغن کاری شده ساخته شد.